Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Тонкости перепрививки окулировкой | sotki.ru | Ваши 6 соток

Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Последний месяц лета – горячее время для питомниководов, до третьей декады августа (в условиях средней полосы) надо успеть сделать окулировку.

Для выращивания саженцев и перепрививки деревьев садоводы-любители обычно используют различные способы весенних прививок черенком. Между тем окулировка, то есть прививка почкой, имеет бесспорные преимущества.

Это прежде всего экономия прививочного материала, что особенно важно для повышения коэффициента размножения дефицитных новых сортов.

Ведь при окулировке используется каждая хорошо сформированная почка побега, поэтому многократно снижается расход ценных черенков.

При квалифицированном выполнении операции срастание привоя с подвоем бывает более прочным, чем при прививке черенком, так как не остается никаких долго заживающих ран. При окулировке не требуется обмазка садовым варом.

Не тратится драгоценное весеннее время на срастание прививочных компонентов. Прижившаяся с осени почка пробуждается в апреле, обеспечивая быстрый старт для интенсивного роста в наиболее благоприятные месяцы с длинным световым днем.

Побег, выросший за лето, успевает своевременно закончить рост и развитие, что улучшает его последующую перезимовку.

Хорошее развитие побегов позволяет использовать их для  окулировки в том же сезоне, что также способствует ускоренному внедрению и размещению ценных сортов. Качество саженцев от окулировки бывает выше, чем от прививки черенком.

Следует подчеркнуть, что указанные преимущества окулировки по сравнению с прививкой черенком – не субъективное мнение автора. Их выявил два столетия назад А. Болотов – основоположник отечественной научной агрономии. В питомниководстве всех стран окулировка была и остается основным способом выращивания саженцев плодовых культур.

Окулировку можно с успехом использовать и для перепрививки деревьев, то есть замены нескольких или всех ветвей другими сортами.

Правда, существует и ограничивающий фактор – данную операцию можно выполнять лишь на молодых деревьях с нетолстыми ветками, диаметром с карандаш или немного больше.

Это связано с несоразмерностью небольшого диаметра однолетнего побега, на котором срезается почка с тонким щитком коры и толстой корой взрослой ветви, в которой почка просто заплывет.

И даже если почка нормально прорастет, для успешного ее роста необходимо удалить часть ветки, расположенную выше. Когда она слишком толстая, то и рана после вырезания будет большой, долго зарастающей, что препятствует нормальному развитию растущего побега.

Перепрививку путем окулировки делают в основном на 3–6-летних деревцах (возраст варьирует в зависимости от их развития). На более взрослых растениях проводят предварительную весеннюю обрезку и окулируют отросшие за лето молодые побеги.

Часто дачники задают вопрос: если молодые деревья отсутствуют в саду, можно ли делать окулировку в тонкие периферийные веточки взрослых? Можно, конечно, но смотря с какой целью. Например, известный американский селекционер Л. Бербанк, современник И.

Мичурина, делал таким образом до 500 окулировок на одном взрослом дереве (Л. Бербанк, «Избранные сочинения», М: ИЛ, 1955).

Но это необходимо для ускоренной оценки гибридных сеянцев с еще неизвестным качеством плодов, когда после первого плодоношения отбирают лучшие экземпляры и затем размножают их в питомнике, все ненужные удаляют.

Такое временное пристанище на концах ветвей можно использовать также для ценных сортов, если пока их больше негде разместить. Но выросшие из окулировок побеги потом надо привить на постоянное «место проживания». Оставлять их для дальнейшего роста на концах уже больших ветвей неразумно, так как они станут слишком длинными.

Техника выполнения окулировки многократно и стереотипно описана в различных публикациях, поэтому вряд ли есть смысл дублировать их. Обычно садоводы, умеющие прививать черенками, легко осваивают и окулировку.

Однако умение прививать (любым способом) не исключает многочисленных ошибок при выполнении данных операций. Чаще всего это связано с неправильным выбором перепрививаемого дерева. Например, В. Сафронова (Московская обл., г.

Серпухов), читательница газеты «Ваши 6 соток», сообщает, что после того, как на деревьях сортов Мелба, Лобо и Спартан она сделала прививки других сортов, на стволах и в основаниях ветвей появились глубокие раны с отслоением коры.

И сама же делает вывод:  вероятно, это произошло потому, что на зимние сорта она привила летние.

На самом деле причина иная: Мелба (летний сорт), Лобо и Спартан (зимние) – незимостойкие сорта в условиях средней полосы, особенно на пониженных участках. В зимы с резкими перепадами температур, как это было в 2005–2006 гг.

, у них повреждается кора и камбий на стволах и в развилках скелетных ветвей, что приводит к постепенной гибели деревьев.

Не на них надо прививать, а сами эти сорта нуждаются в замене наиболее уязвимых частей дерева, что достигается их прививкой, в том числе окулировкой в крону зимостойких скелетообразователей.

Рекомендация подбирать для прививок сорта непременно с одинаковым сроком созревания – распространенное заблуждение.

Этот фактор имеет хозяйственное значение для одновременного сбора урожая и некоторых других работ в производственных садах, в любительских это не столь важно и не всегда возможно. Что касается ритма развития, на который часто ссылаются, это тоже не всегда оправданно.

Например, у груши Детская (раннелетний сорт) и Юрьевская (осенне-зимний) деревья начинают одинаково рано распускаться и зацветать, несмотря на разные сроки созревания плодов.

Главное при выборе дерева для перепрививки как черенками, так и окулировкой – его высокая зимостойкость и хорошая конструкция кроны с правильным соотношением центрального проводника (ствола) и отходящих от него ветвей.

В процессе роста на проводнике постепенно образуются все ярусы кроны, поэтому он должен быть выше и толще ветвей .

Для перепрививки окулировкой используют сначала нижние ветки молодого деревца, а затем по мере отрастания на проводнике – и верхние.

По зимостойкости неплохими скелетообразователями могли бы быть такие сорта яблони, как Антоновка обыкновенная, Коричное полосатое, Грушовка московская. Однако они медленно обрастают ветвями, которые к тому же часто отходят от ствола под острым углом. Хорошие углы отхождения бывают у дичков, но не предсказуема их зимостойкость.

В своей многолетней профессиональной работе по изучению новых сортов яблони и груши я использовала в основном окулировку, в связи с чем пришлось испытать множество сортов в качестве скелетообразователя.

Для яблони лучшим по многим параметрам оказался сорт Летнее полосатое (из г. Челябинска).

Его перепривитые окулировкой деревья уже более 20 лет несут на себе целые коллекции различных по срокам созревания сортов (фото 1).

Окулировку груши можно делать в крону зимостойких сортов Лада, Детская и других и также получать на них дерево-сад (фото 2).

Для успешной перепрививки с помощью августовской окулировки важно знать некоторые особенности выполнения этой работы. В частности, необходимо разумное их размещение на ветках. На каком расстоянии от ствола они должны находиться, зависит от цели и задач.

Если необходима полная  замена кроны более ценными зимостойкими сортами, окулировку можно делать в основания ветвей близко к стволу. Это позволит избавиться от ненужной поросли, часто возникающей ниже места прививки.

Однако подобное размещение окулировки неразумно для сортов с уязвимой корой в основании ветвей, иначе будет утрачена зимостойкость скелетообразователя. Такие сорта прививают на расстоянии 20–40 см от ствола.

Даже если привитый сорт вымерзнет, его можно без ущерба для дерева удалить, а в неповрежденное основание ветвей сделать новую прививку.

Очень важно сделать правильно обвязку окулировок. Часто садоводы-любители спрашивают: можно ли обвязывать их наглухо вместе с почкой и когда снимать обвязки? Можно обвязывать наглухо, если почка не слишком выпуклая и не будет раздавлена при необходимом плотном наложении пленки.

Но у многих сортов груши (например, у Видной) почки бывают бугристые в основании, при поверхностном наложении пленки они травмируются или под ними остается пустота, из-за которой может не произойти срастание с привоем.

Я предпочитаю не обвязывать прививку вместе с почкой и слежу за тем, чтобы поверхности срезов подвоя и привоя плотно соприкасались не только камбиальными слоями, но и в центре щитка под почкой.

На зиму обвязки лучше снимать или хотя бы ослабить примерно через месяц после прививки. Особенно важно это для косточковых культур, ветки которых в процессе роста быстро утолщаются и может произойти неисправимая перетяжка. Кроме того, существует риск, что почки под пленкой погибнут без длительного доступа воздуха.

Немаловажно и то, что места, обвязанные пленкой, могут пострадать от термических (морозных и солнечных) ожогов. При этом щитки вместе с заокулированными почками погибают, чтостановится заметно лишь весной или в начале лета по их почернению, отслоению от подвоя или оплесневению.

Нередко дачники жалуются, что делают все по инструкциям и иллюстрациям в них, а окулировки отламываются под почкой. Подобные отломы неизбежны при неправильном завершении обматывания пленкой, когда затягивающую петлю делают под местом окулировки. Именно так рекомендовано в неправильных инструкциях.

Ошибка заключается в том, что обматывание пленкой должно обеспечить плотное прилегание щитка с почкой к срезу на подвое, но без сдавливания их соединяющихся камбиальных слоев. И самое главное – обвязку надо выполнять снизу вверх, завершая ее затягивающей петлей в нескольких сантиметрах выше глазка, то есть петля должна быть сверху, а не снизу.

Дело в том, что в период летней окулировки линейный рост уже заканчивается, но происходит интенсивное утолщение тканей.

В результате даже за короткий период (2–3 недели) слишком сильно затянутая пленка начинает сдавливать расширяющиеся ткани и затем в месте перетяжки происходит перелом.

Обратите внимание: на рисунках последовательно показано выполнение окулировки, но обвязка на них изображена неправильно. Она не должна завершаться под почкой. Если же пленку затягивают сверху, то даже в случае перелома сама окулировка, расположенная ниже, сохранится.

Итак, осенью обвязки надо снять. Весной, как только почки начнут пробуждаться, ветки над окулировками срезают, оставив лишь 8–10 см в качестве шипика, чтобы подвязать к нему отрастающий из привитой почки побег (фото 3).

Перепрививку окулировкой можно проводить и весной. Косточковые культуры часто рекомендуют окулировать во второй половине июля.

Но нередко заокулированные почки прорастают и побеги, не успев завершить нормальное развитие, вымерзают. При весенней окулировке этого не происходит. Надо только недели через две срезать ветки также с шипиком, чтобы все питание доставалось лишь нужной почке.

Отрастающую ниже и выше поросль своевременно удаляют. Все шипики впоследствии также необходимо вырезать.

Источник: http://sotki.ru/sad_ogorod/article/tonkosti-pereprivivki-okulirovkoy-939

Гибель прививок – причины и способы их решения

Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Гибель прививок и как их избежать. Советы специалистов, важные сведения по уходу за прививками

Уход за привитыми растениями заключается в проверке принявшихся глазков, подокулировке, ослаблении и снятии повязок.

Как прививать правильно

Спустя месяц уже понятно, прижилась прививка или нет. Если почки распустились, то прививка состоялась, если черенок засох – то нет. Обвязку я снимаю через полтора месяца, иначе может получиться то, что обвязка врезалась в древесину.

По мере роста прививки необходимо будет производить формировку. Часто уже на следующий год прививки закладывают плодовые почки, но нагружать урожаем их ещё рано, поэтому плодовые почки следует удалять. Пусть пройдёт годик-другой, прививка подрастёт, окрепнет, а затем и наградит нас отменными яблочками того сорта, который мы так хотели видеть в нашем саду.

Из практики: У начинающих садоводов приживаемость черенков при прививке обычно невысокая.

Отнюдь не последнюю роль в успехе играет фактор, называемый в народе «легкая рука». У начинающих дачников приживаемость не превышает 10-20%.

Совет опытных садовников: Начинающий прививальщик должен хорошенько настроиться внутренне на успех в проведении первых прививок.

Важно: Приживаемость черенков при прививке (низкая гибель прививок) во многом зависит от квалификации садовода и чистоты используемого инструмента.

Поэтому: 1-Прививочный и окулировочные ножи, секатор и садовая пила должны быть остро отточены. Периодически их надо протирать чистой тканью. Инструмент следует использовать только по прямому назначению.

Совет опытных садовников: Не пытайтесь применять скальпели и бритвы. Они имеют двустороннюю заточку и ими нельзя сделать нормальный срез. Если нож дает нормальный срез, не мнет и не рвет тканей, этого достаточно.

2-Побег перед разрезанием его на черенки и участок ветви, выбранный для перепрививки, надо тщательно протереть тряпкой.

Совет опытных садовников: Как уменьшить гибель прививок. Очень важный фактор – это быстрота выполнения прививки. Дерево должно быть подготовлено к прививке. Ветви предварительно обрезаны, торцы зачищены.

Все должно быть под рукой. Камбий на открытом воздухе, особенно в жаркую погоду, очень сильно и быстро окисляется.

Поэтому всегда сначала готовьте к прививке черенок, потом делайте разрез на подвое и вставляйте его быстро, но без суеты.

Загодя косые срезы на черенках также не делайте. Открытые раненые поверхности на воздухе должны быть минимум времени.

На заметку: Брать черенок за плоскости срезов нельзя, т.к. грязь с пальцев попадет на них, и это может быть причиной плохой приживаемости. Если подготовленный к прививке черенок упал на землю, его следует протереть чистой тканью, а срезы обновить.

3-Также причиной гибели прививки может быть неплотное наложение обвязки, небрежное нанесение садового вара на открытые места срезов прививочных компонентов, особенно при жаркой погоде, использование черенков, с подопревшей корой, подсушенных и с невызревшими или распустившимися почками.

К сведению: Часто даже при хорошей приживаемости черенков и росте прививок перепривитое дерево гибнет в течение первых 2-3 лет после операции.

Гибель прививок. Причины:

1-прививка деревьев с большой кроной небольшим числом черенков, особенно если остове кроны систематически удаляют; плохая защита от солнечных ожогов в первые 2-3 года после перепрививки;

2-перепрививка дерева незимостойкого сорта,

3-прививка зимних сортов в крону китаек;

4-прививка на одном дереве большого числа сортов с различными сроками созревания плодов;

5-близкий уровень грунтовых вод; сильное переувлажнение корнеобитаемого слоя почвы во вторую половину лета.

Гибель прививок. Уход за привитыми растениями

На заметку: Приживаемость глазков можно установить дней через 8-12 после окулировки.

Если окулировка удалась, глазок имеет вполне свежий и здоровый вид, а листовой черешок, с которым глазок был окулирован, от щитка отпал или при прикосновении к нему пальцем легко отпадает.

Если окулировка не удалась, то черешок не отпадает. Он засыхает вместе с глазком. Если кора на дичках еще отделяется, то окулировку повторяют (делают подокулировку).

К сведению: Повторную окулировку производят обычно с противоположной стороны дичка, сбоку или ниже первой.

Важно: С утолщением подвоев повязки глубоко врезаются в них, стволик в этом месте становится тонкими может переломиться даже при небольшом ветре. Чтобы этого не было, дней через 20 после окулировки ослабляют поворотом ее в противоположную сторону или заменяют новой.

При обвязке места окулировки пленкой обвязку оставляют на зиму. Это способствует лучшему предохранению глазков от вымокания.

Весной дички с привитыми глазками тщательно осматривают. С принявшихся глазков снимают обвязку и верхнюю часть дичка срезают до начала сокодвижения. Эта работа носит название срезки на шип. Пенек дичка, или шип, оставляют длиной до 15 см. К нему подвязывают побег, выросший из привитого глазка.

Первую подвязку производят, когда побег достигнет 8-10 см, а вторую спустя 15-20 дней после первой, когда побег достигнет 17-20 см.

Подвязка культурных побегов к шипу гарантирует прямизну штамба и предохраняет однолетки от отломов в месте окулировки. Во второй половине лета побеги становятся настолько устойчивыми, что шип можно вырезать, но лучше это сделать весной следующего года.

Если ранней весной дичок обрезать не на шип, а на принявшуюся почку с удалением всего верха, то культурный побег примет положение, близкое к вертикальному. Этот способ выращивания окулянтов называется «без шипа».

На заметку: С ростом культурных побегов особое внимание уделяют уничтожению дикой поросли, появляющейся ниже места прививки.

Если не принимать надлежащих мер, то рост культурных побегов будет подавлен и многие глазки не разовьются.

Поэтому побеги, образующиеся на оставленном шипе и ниже места окулировки, тщательно удаляют в течение лета, чтобы на них не тратились питательные вещества, нужные для роста привитого побега.

Дички, у которых окулировка, сделанная предыдущей осенью, не удалась, весной прививают черенком или же оставляют свободно расти и снова окулируют.

Около окулянтов, выращиваемых без шипа, иногда устанавливают колышки, к которым подвязывают молодые побеги. Подвязку к шипу и колышку применяют для того, чтобы обеспечить вертикальный рост побегов.

К сведению: Иногда верхушка побега отмирает и вместо одного побега растет несколько. В этом случае выбирают один наиболее сильный побег, а у остальных прищипывают верхушки.

Шипы обычно вырезают в июле садовым ножом стараясь не задеть выросшие культурные побеги. Шипы можно срезать и весной следующего года. Срез должен быть немного косой.

Почву вокруг окулянтов в течение лета рыхлят несколько раз, удаляют сорняки по мере их появления и проводят борьбу с вредителями, особенно с тлей.

Первое весеннее рыхление производят возможно раньше, чтобы сохранить почвенную влагу. Весной и осенью почву рыхлят на глубину 10-12 см, а летом на 5-6 см.

Важно: В суровые зимы у однолеток часто подмерзают верхушки или они вымерзают полностью. Для предохранения от вымерзания, особенно при затяжной теплой и сырой осени, однолетние саженцы прищипывают.

При прищипке растение раньше заканчивает рост и накапливает достаточное количество пластических веществ, что придает ему большую зимостойкость. Хороший уход за почвой и удобрение способствуют лучшей перезимовке однолеток.

Помните: Даже если прививка прижилась и пошла в рост, это еще не значит, что ваша работа на этом закончена. Именно в это момент она наиболее уязвима и может погибнуть. Опасность представляют ветер, птицы, солнце и неправильный уход за деревом.

Услуги садовника в Минске и Минском районе, здесь:

Материал подготовил: специалист по садоводству Буйновский О.И.

Источник: https://sadovniki.org/gibel-privivok/

Окулировка

Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Снимаем обвязку с окулировок

Как Хорошо, что у Людей есть Вопросы!

Имеем следующий вопрос от Сергей Звонок:

– Скажите, пожалуйста, за сколько дней после летней окулировки нужно снимать пленку?

Важно осознать, что любые общие рекомендации требуют рассудительного их выполнения. Давайте соблюдать простого лозунга – «Шаблона не существует!», ведь Растение – Живая Система.

А) Сроком проведения окулировки

Б) Материалом обвязки

Д) Способом обвязки

Г) Местом выполнения окулировки

В) Погодными условиями

И напоследок

Во время выбора срока и необходимости снятия обвязки керуймося в основном предупреждением опасности образования перетяжек коры, выпревания глазков привоя, “ заплывание ” глазков калюсом, что могут обусловливаться следующими возможными причинами:

А) Сроком проведения окулировки

Во время выполнения весеннего (март и апрель), раннелетнего (конец мая и начало июня) или пізньолітнього (конец июля и начало сентября) окулировки степень ростовой активности растения разное.

Весеннее и “ июньское ” окулировка сопровождаются нарастанием интенсивности ростовых процессов, поэтому проведение такой агрооперації в указанные сроки еще называют окулировкой прорастающим глазком ”; зато пізньолітнє – “ окулировкой спящим глазком ”, ведь почка обычно не прорастают, поскольку ростовые процессы менее активны, растение готовится к состоянию покоя.

В июне наблюдается интенсивный рост подвоев – как апикальный, так и латеральный. Итак, обвязку придется снимать, потому что подвой будет расти достаточно быстро.

Вместе с тем, черенки для окулировки заготавливают с маточных деревьев, которые также имеют интенсивный рост (еще раз перечитаймо п.бы из прошлого сообщения). Поэтому, обвязку придется снимать еще и по причине предоставления заокуліруваній почке возможности свободно прорасти в побег, который должен дорасти до стандартных параметров и вызреть к концу вегетации, момента выкопки.

Что делать?

В случае весеннего и “ июньского ” окулировки обвязку придется снимать обязательно уже за 10-14 дней, а за пізньолітнього – по необходимости, которая определяется малейшим намеком на созидание перетяжки.

Б) Материалом обвязки

Для обвязки окулировок могут использоваться различные материалы как природного происхождения (рафия, бумажный шпагат, навощені полоски ткани), так и синтетические (ленты из полиэтиленовой, полихлорвиниловой пленки, эластичные пленочные ленты или резинки, разлагаются под воздействием солнечных лучей и воздуха). Все они имеют разную степень эластичности, то есть способность к растяжению под влиянием латерального роста подвоя.

Что делать?

Если через 10 дней уже отмечается перетяжка, то материалы природного происхождения следует заменить, или ослабить.

Пленочную обвязку следует или заменить, или разрезать по вертикали с противоположной от заокуліруваної почки стороны, не удаляя пленку.

Резинки, как правило, разрушаются сами и не требуют вмешательства розсадниковода.

Д) Способом обвязки

Если заматывается почка (яблоня, некоторые сорта груши, слива, алыча) – пленка снимается после приживления компонентов. Обычно для приживления достаточно 12-15 дней, при холодной погоде немного больше.

Если почку оставляют открытой и она свободна прорасти (черешня, вишня, грецкий орех), то потребность в снятии обвязки предопределяется фактором “ опасность образования перетяжек коры ”.

Что делать?

В первом случае обвязку следует снимать обязательно, во втором – по необходимости.

Г) Местом выполнения окулировки

Окулировка алычи, абрикоса или шиповника, для предупреждения развития поросли, обычно осуществляют в корневую шейку. Если вовремя не снять обвязку, то могут иметь место все выше указанные опасности – образование перетяжек коры, выпревания глазков привоя, “ заплывание ” глазков калюсом.

Высокое окулировку осуществляют на клоновых подвоях семечковых или косточковых культур. И здесь главной опасностью является образование перетяжек коры.

Что делать?

Если окулировка осуществляем в корневую шейку и заворачиваем почвой для улучшения приживления в засуху (шиповник, косточковые), то обвязку даже из материалов, имеющих способность к саморазрушению, придется снять. Поскольку отсутствуют факторы, обусловливающие разрушение материала – солнце и воздух.

При высокой окулировки обвязку снимаем по необходимости.

В) Погодными условиями

Теплая и влажная осень может вызвать у косточковых культур “ заплывания ” глазков калюсом, или же выпревание глазков под обвязкой. Это же самое наблюдается во время частых оттепелей, длительных “ тепловых окон ” зимой.

Суровая морозная зима вызывает вымерзание глазков, особенно при высокой окулировки. Поэтому, некоторые хозяйства практикуют снятие обвязки весной, вместе с проведением срезания подвоев “ на глазок ”.

Что делать?

В случае пізньолітнього окулировки при теплой и влажной осени обвязку снимаем через 12-15 дней, а за 2-3 дня выполняем проверку приживления (ревизию) окулировок.

Обвязку на повторно заокуліруваних после ревизии подвоях, оставляем до весны.

При отсутствии перетяжек на заокуліруваних подвоях обвязку можно оставить до весны и в случае, если осень сухая и предусматривается строгое зимовки. Однако, в дальнейшем, при малейшем намеке на изменение условий зимовки (потепление и дождливая погода) обвязку следует снять.

*******

И напоследок

Особенно вредно образования перетяжки коры для ореха грецкого. Поэтому, унеможливлюймо образования перетяжки своевременным снятием обвязки!

Однако, помните! Преждевременное снятие обвязки вредно. Обвязка должна полностью выполнить свое предназначение – обеспечить нормальное приживление компонентов.

Источник: https://russkiy-portal.ru/perevody/okulirovka/

О тонкостях окулировки

Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Окулировка, или прививка почкой (глазком), – один из самых простых методов прививки.

Его применяют для размножения большинства сортовых плодовых и декоративных древесных растений, а для роз и некоторых косточковых (слив, абрикосов и др.) он признан наиболее надежным.

Окулировку можно проводить в течение всего года при хорошем знании сезонного цикла развития прививаемых растений, а также их морфологической и анатомической структуры.

Зимующая и прорастающая

В зависимости от сроков выполнения окулировки операции делятся на прививки зимующими почками и прорастающими почками. Для того чтобы понять это разграничение, необходимо рассмотреть цикл сезонного развития побегов, в течение которого формируется их морфологическая структура.

Весной, при накоплении определенной суммы положительных температур (у разных видов древесных растений в разные сроки), на перезимовавших побегах раскрываются верхушечные почки, из которых развивается побег текущего года (текущий прирост). По мере его развития на нем разворачиваются листья, в пазухах которых находятся зачатки боковых (пазушных) почек.

Пазушные почки будут формироваться в течение всей первой половины вегетационного периода и полностью созреют только к концу июля – началу августа. Причем у разных видов эти сроки могут варьироваться, да и погодные условия способны сдвинуть их в ту или другую сторону.

Осенью листья у деревьев и кустарников опадают, а находящиеся в их пазухах боковые почки становятся зимующими и прорастают в побеги только весной следующего года.

Окулировка прорастающей почкой

Окулировку прорастающей (перезимовавшей в состоянии покоя) боковой почкой выполняют при зимней прививке в специально оборудованных для этого помещениях и подвалах, а также в весенние и раннелетние сроки в открытом грунте.

Привитая весной почка трогается в рост в начале лета после ее срастания с подвоем, поэтому результаты прививки в открытом грунте бывают не всегда успешными, так как выросшие из таких почек побеги уходят под зиму недостаточно окрепшими и часто погибают зимой.

Определенные трудности возникают и при заготовке черенков для привоя, которые необходимо нарезать в конце зимы и до момента прививки довольно долго хранить в холоде (в холодильнике, в подвале, под снегом).

У некоторых растений (боярышника, черешни, вишни) сохранить почки в покое до наступления периода прививки очень трудно.

Все нежелательные последствия описанного выше способа можно избежать, применяя окулировку зимующей почкой.

Окулировка зимующей почкой

Как уже говорилось, зимующие почки формируются в пазухах листьев на побегах текущего года, когда древесные растения заканчивают свой активный весенне-летний прирост. Визуально этот период можно определить как по морфологическим, так и по анатомическим признакам.

Наиболее объективным морфологическим признаком при оценке пригодности побегов для использования их в качестве привоев является хорошо сформированная верхушечная (терминальная) почка. Готовность побегов привоя можно определить и по их ломкости: вызревший побег при сгибании в средней части ломается.

Следует обратить внимание на особенности формирования боковых почек, расположенных по всей протяженности осевой части побега:

  • в основании побега, сформировавшегося ранней весной, боковые почки мелкие и плохо развитые, так как погодные условия в период их формирования были далеко не благоприятными.
  • в средней части побега, сформировавшейся во второй половине мая – июне, располагаются самые крупные, хорошо развитые пазушные почки.
  • На конце же побега такие почки еще не завершили своего формирования.

Из этого вытекает правило: почки для окулировки следует вырезать из средней части заготовленных в качестве привоя побегов.

Заготавливать побеги заранее при окулировке зимующей почкой нет необходимости. Лучше всего нарезать их рано утром в день прививки или накануне в конце дня, когда они более свежие.

После срезки побегов с них следует сразу срезать листья с частью черешка (оставшаяся часть черешка должна быть такой длины, чтобы ее можно было удерживать пальцами).

Подготовленные таким образом побеги необходимо завернуть во влажную ткань и хранить до прививки в прохладном месте.

При данном виде окулировки боковые (пазушные) почки после срастания с подвоем сразу не прорастают и остаются в состоянии покоя в течение всего осенне-зимнего периода. Только весной следующего года из них начинают развиваться побеги первого (текущего) года, формирование которых продолжается на протяжении всего периода вегетации растений до глубокой осени.

Окулировка вприклад

Этот способ является наиболее перспективным, поскольку может выполняться независимо от активности сокодвижения.

Начинать прививочную операцию нужно с вырезания привойного щитка с почкой. Для этого на побеге привоя под пазушной почкой на расстоянии 1–1,5 см делают под небольшим уклоном поперечный надрез коры и древесины. Затем, отступив от почки вверх на 1,5–2 см, заглубляют лезвие ножа и, слегка повернув его, делают плоский срез до пересечения со сделанным под почкой надрезом.

Вырезанный таким образом щиток состоит из участка коры, тонкого слоя древесины и пазушной почки. Ширина щитка определяется толщиной побега, с которого его срезают. Оптимальной толщиной древесины на щитке считается такая, которая состоит из 3–4 рядов клеток, что гарантирует сохранение подводящей системы почки.

Однако следует иметь в виду, что чем толще слой древесины на щитке привоя, тем хуже происходит его срастание с подвоем.

Прививка почки: 1- Почка привоя удаляется вместе с нижележащими тканями, 2-4 – почка вставляется в Т-образный разрез на стебле подвоя и там закрепляется, 5 – почка образует побег.

На подвое делают точно такой же вырез, куда прикладывают привой. Место прививки обматывается перевязочной лентой с небольшим наложением витков друг на друга таким образом, чтобы почка осталась открытой, а щиток был по возможности герметично и плотно прижат к вырезу подвоя и затягивался петлей.

Чтобы привитая почка тронулась в рост, необходимо ускорить или срезать часть подвоя над местом прививки. Укорачивание подвоя может быть на шип или без оставления шипа.

При укорачивании на шип подвой обрезается на высоте 10–15 см над местом прививки.

В этом случае развивающийся из привитой почки побег можно привязать к шипу с целью предохранения его от слома при сильном ветре.

Окончательно удалить оставленный шип можно после того, как привитой побег достигнет высоты 15–20 см, или весной следующего года. При укорачивании подвоя без оставления шипа отпадает необходимость в двукратной его обрезке над зоной прививки. В этом случае рекомендуется рядом забить колышек и к нему привязать еще не окрепший привитой побег.

Садоводу-любителю, осваивающему технологию прививки, мы в первую очередь рекомендуем использовать именно окулировку вприклад зимующей почкой на основании того, что этот способ имеет целый ряд преимуществ перед другими известными методами и способами прививки:

  • прививочные операции проводятся в комфортных условиях второй половины лета;
  • отпадает необходимость предварительной заготовки и последующего хранения привойных побегов;
  • приемы прививочной операции просты и довольно легко могут быть освоены каждым желающим это сделать.

Наконец, используя этот способ можно успешно прививать достаточно широкий ассортимент как плодовых, так и декоративных древесных растений: яблоню, грушу, сливу, вишню, черешню, лещину, сортовые розы, сирень, садовые формы клена платановидного, трехлопастный миндаль и многие другие. 

 ______________________________________________________________

Прививка деревьев и кустарников

Садовод-любитель, освоив основные приемы работы, сможет успешно делать прививки самостоятельно, используя самые простые инструменты и вполне доступные недорогие материалы.

Какие растения выбрать для весеннего сада

Рододендрон краснеющий

Ваш сад может радовать глаз до глубокой осени, но весенний сад обладает ни с чем не сравнимым многообразием красок. Как воспользоваться всеми преимуществами этого сезона? Какие древесные наиболее выигрышно смотрятся именно весной?

Источник: https://givoyles.ru/articles/sovety/okulirovka/

Обвязка прививки | Сад и огород – интернет журнал о даче

Когда снимать обвязку с прививок летней окулировкой

Прививать можно только родственные растения, косточковые совместимы с косточковыми, семечковые с семечковыми. К косточковым относятся: слива, вишня, абрикос. К семечковым яблоня, груша, боярышник, ирга.

Для успеха прививки большое значение имеет, кроме правильного выполнения ее техники, состояние черенков и подвоя: у хорошо сохранившихся черенков гладкая, несморщившаяся кора, почки непроросшие и незаплесневевшие.

Важно правильно обвязать прививку. В это время надо следить, чтобы не было нарушено соприкосновение тканей привоя и подвоя. Хорошей приживаемости способствует плотная, достаточно тугая обвязка эластичной лентой или пленкой.

Не рекомендуется обвязывать липкими изоляционными лентами, которые применяются для электропроводки, так как они не растягиваются, а при снятии к ним прилипает кора. Из-за влажности верхнего среза черенка привоя садовая замазка держится непрочно, и неосторожным движением руки ее можно сбить.

Тогда верхняя, а иногда и следующая почки не прорастают, поэтому после прививки необходимо вновь проверить качество обмазки верхнего среза.

Как сделать обвязку прививки

При любых способах прививки черенки крепко обвязывают полосками из различных синтетических и натуральных материалов. Обвязка места прививки необходима как для фиксации привоя и подвоя, во избежания их смещения, так и для защиты срезов от подсыхания. Черенок туго привязывают к ветке с помощью лент шириной 4-5 см, нарезанных из полиэтиленовой или полихлорвиниловой пленки.

Многие садоводы успешно используют обычную изоленту, лейкопластырь или скотч. Перевязочный материал с клеевой поверхностью должен быть обращен липкой стороной наружу. Обматывают черенок снизу вверх до совмещенных срезов привоя и подвоя, захватывая половину предыдущего витка.

Нижнюю почку черенка оставляют снаружи. Иногда в качестве обвязочного средства используют лыко. Обвязку лыком делают редкой, чтобы дать возможность привойным и подвойным веткам утолщаться за счет промежутков между витками.

Начинают туго обматывать место стыка привоя с подвоем от средней части среза вверх, затем переходят вниз и закрепляют узлом. После обвязки прививки срезанные торцы веток обрабатывают садовым варом, пластилином, оконной шпаклевкой или масляной краской.

Следует стараться, чтобы обмазка не попала в рану.

Чтобы уберечь торцы черенков и ветвей от палящего солнца, некоторые садоводы поверх прививок надевают полиэтиленовые или бумажные пакетики и привязывают веревкой. Их размер должен быть на 10-15 см длиннее черенка. Благодаря такому укрытию сохраняется влажный микроклимат, что способствует лучшему срастанию прививки и получению хорошего результата.

Материалы для обвязки прививки

  • Полихлорвиниловая пленка. Лучше всего использовать этот материал: для этого нарезают ленты шириной 8-12 мм. Прочная эластичная лента отличается тем, что хорошо и плотно облегает прививку. В этом случае не нужна обработка садовым варом. После этого обвязку ослабляют. Если утолщается место прививки, то лента растягивается (это происходит, когда обмотка выполнена в один ряд).
  • Изолента – один из самых популярных и доступных материалов. Чтобы она не прилипала к коре и не повреждала ее тогда, когда изоленту снимают, ее наматывают липким слоем вверх. Только два последних витка следует перевернуть и закрепить на предыдущих.
  • Ленты из молочных пакетов.

    В качестве материала для обвязки используют ленточки из полиэтиленовых молочных пакетов, которые получаются длиной до 23 см. накладывают витки лент с натягом, чтобы обвязка получилась тугой, однако это нужно сделать аккуратно, чтобы не порвать ленточку.

  • Бумажный шпагат. Для обвязки подойдет лыко или пропитанный садовым варом бумажный шпагат.

    Эти материалы не всегда подходят – они не тянутся. Такую обвязку, чтобы не перетянуть побег, необходимо снимать и снова накладывать.

Уход за деревом после прививки

Спустя три недели уже можно оценить результат прививки. Если привой не высох, а в месте соединения привоя с подвоем появился каллюс — нарост, образовавшийся в результате заживления раны, значит, прививка дерева удалась. Необходимо следить за состоянием повязки, чтобы не сдавливала кору дерева и время от времени ее ослаблять.

Обвязку ослабляют обычно к середине июля после полного срастания прививки. Лыко на подвое с обратной стороны от среза немного надрезают ножом.

Когда на черенке появятся листья, снимают полиэтиленовый пакет. Время удаления обвязки определяется интенсивностью роста привитого черенка.

Если поверхность среза невелика и наблюдается сильный рост привоя, обвязочный материал убирают спустя 2-3 недели.

При большом сечении среза, обвязочную ленту удаляют только на следующий год, весной. Если все почки привоя прижились и пустились в рост, то оставляют только необходимое количество побегов.

Их привязывают к опоре, чтобы не сломались, а все лишние удаляют. Как правило, побеги косточковых деревьев быстро вытягиваются и дают большой прирост.

Для равномерного  формирования кроны растущие ветки необходимо перенаправлять в разные стороны.

Вместо опоры приспосабливают шип, палочки, боковые рейки, устанавливая их выше прививки для предохранения побегов от ветра и птиц. Подвязывать ветки предпочтительнее шпагатом, прихватив в нескольких местах. Периодически по мере роста побегов подвязку поправляют.

Чтобы привойные побеги на косточковых деревьях своевременно завершили свой рост и успели вызреть до начала зимы, летом их верхушки прищипывают.

Прищипка помогает растению лучше перенести зиму и ускоряет наступление плодоношения. Сильные прямые приросты без боковых веточек также необходимо прищипнуть, чтобы вызвать цветение.

Волчки и поросль, образующиеся на ветках привоя, регулярно обрезают, во избежание загущения кроны и ослабления прививки.

Если рядом с ней прижившейся прививкой появился мощный волчок, его сохраняют, чтобы летом произвести окулировку.

Неудавшуюся прививку можно повторить через год, в весенний период, путем обновления среза на привойной ветке примерно на 10 см.

Следующей весной, когда прививка уже хорошо прижилась, обвязочную ленту убирают, обрезают шип и обрабатывают ранку садовым варом или другим обмазочным средством.

Если прививка выполнена несколькими черенками, оставляют самый рослый, второстепенные побеги сначала укорачивают, а после заживления ран полностью вырезают.

На дереве, которое перенесло значительную обрезку, вспомогательные побеги не удаляют, а отгибают в разные стороны и подвязывают для быстрого восстановления и формирования кроны.

Питающие ветки или удаляют, срезая на кольцо, или прививают.

Весной для стимуляции роста привитые деревья удобряют азотными подкормками, а в осенний период для улучшения зимостойкости  — калийно-фосфорными смесями. Саму обвязку обычно оставляют до следующей весны, пока привой окончательно не окрепнет.

Источник: http://cvet-dom.ru/sovety/obvyazka-privivki

Мед-Справка
Добавить комментарий